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En medio de un calor récord, un mundo que se calienta ha llegado a depender de China para mantenerse fresco

En medio de incendios forestales que arrasan en Europa y temperaturas que alcanzan máximos históricos, un producto fabricado en China está más de moda que nunca: los aires acondicionados.

Los europeos, que han tardado más en adoptar este electrodoméstico que los habitantes de otras partes del mundo, hacen cola a las puertas de las tiendas y conducen largas distancias con la esperanza de conseguir uno de estos aparatos, ya que las abrasadoras temperaturas veraniegas en algunas zonas superan los 38 grados Celsius.

Las principales marcas chinas, Midea, Gree y Haier, están registrando mayores ventas de aires acondicionados en el extranjero, justo cuando los líderes de países como Francia, Alemania y Bélgica amenazan con imponer aranceles a las importaciones del país asiático, que, según afirman, están perjudicando a sus propias industrias.

Si bien el aire acondicionado representa una pequeña parte de las exportaciones chinas a la UE, Beijing ha aprovechado el aumento de las ventas como prueba de que los consumidores europeos necesitan productos chinos.

Un artículo publicado recientemente por la agencia de noticias estatal oficial Xinhua criticó a los responsables políticos europeos por ignorar las necesidades de los consumidores, titulado: “La paradoja del aire acondicionado: Europa está demasiado caliente para imponer aranceles a China”.

“Bloquear los aires acondicionados chinos no solucionará los problemas de Europa. Solo hará la vida más difícil para la gente común”, escribió el autor del artículo de opinión.

La UE y China mantendrán conversaciones durante los próximos meses para abordar el desequilibrio comercial récord de casi US$ 406.000 millones, registrado el año pasado.

Esta brecha se ha ampliado en los últimos años debido al aumento de las exportaciones chinas, en particular de coches eléctricos e híbridos, que amenazan con desplazar a las principales marcas automovilísticas europeas.

“Esto dificulta enormemente las negociaciones comerciales”, afirmó Cameron Johnson, experto en cadenas de suministro y socio sénior de Tidalwave Solutions, una consultora con sede en Shanghái.

Y agregó: “Si eres un Gobierno, no puedes decirle a la gente: ‘Lo sentimos, no pueden tener aire acondicionado porque no queremos un exceso de capacidad por parte de China’”.

Otras partes del mundo también dependen de China para el aire acondicionado.

En Estados Unidos, donde las “cúpulas de calor” han provocado alertas por temperaturas extremas en las regiones sur y central, las marcas chinas representan el 50 % del mercado, según Euromonitor International, una empresa de inteligencia de mercado.

A nivel mundial, esa cifra alcanzó el 65 % el año pasado, indicó la firma.

Veronika Kandusova, gerente global de análisis de electrodomésticos en Euromonitor International, prevé que esta proporción aumente a la par que las temperaturas globales.

Las marcas chinas pudieron capitalizar la alta demanda este año, especialmente en Europa, gracias a cadenas de suministro flexibles que permiten desarrollar rápidamente productos nuevos y adaptados a las necesidades locales.

Los consumidores europeos se han quedado rezagados con respecto al resto del mundo en la adopción del aire acondicionado, debido a los altos costos de la energía, las costosas instalaciones y las restricciones para modernizar los edificios antiguos del continente.

En el pasado, los veranos no han sido lo suficientemente calurosos como para justificar las molestias en la mayoría de los hogares.

La crisis climática está cambiando eso.

Midea Group, una de las mayores marcas chinas de electrodomésticos, diseñó su unidad PortaSplitAC específicamente para Europa, haciéndola portátil, silenciosa y lo suficientemente baja como para no obstruir las ventanas europeas.

El modelo ha vendido más de 200.000 unidades este año, duplicando las ventas con respecto al año anterior, informó la compañía.

“Los mercados europeos de electrodomésticos, dominados durante mucho tiempo por Bosch, Electrolux, Miele y otras marcas occidentales consolidadas, están abriendo brechas competitivas que las empresas chinas están estructuralmente posicionadas para cubrir”, escribió la firma de investigación EqualOcean en una publicación de blog el mes pasado. “El PortaSplit de Midea es el producto que cristaliza este cambio”.

Según Johnson, de Tidalwave Solutions, esas ventajas se extienden a muchos otros sectores que podrían otorgar a China una mayor influencia en el comercio mundial.

“Esto es solo el principio”, indicó. “A medida que la inflación empieza a afianzarse en Europa y en Estados Unidos, la gente no quiere pagar más por los productos. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues, hay que recurrir a productos chinos”.

Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, afirmó que los países europeos están más centrados en abordar segmentos estratégicos específicos y las políticas industriales chinas que en inhibir de forma generalizada las importaciones chinas.

“La UE no busca ni un equilibrio total —en el sentido de que cada euro de bienes importados deba corresponder a un euro de bienes exportados— ni reducir su dependencia de China para la disponibilidad generalizada de electrodomésticos”, afirmó.

China también necesita nuevos mercados como Europa.

Ante la crisis inmobiliaria y la disminución del consumo interno, Beijing ha incrementado sus exportaciones a otros países para apuntalar el ralentizado crecimiento económico.

El año pasado, la nación asiática cerró con un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones.

A pesar del aumento de las exportaciones, el PIB de China en el segundo trimestre fue el más bajo en más de tres años.

Gran parte del reciente auge exportador de China se debe a productos de alta tecnología como baterías, coches eléctricos y energía solar.

Estos se conocen como las “nuevas tres” categorías de crecimiento exportador, a medida que las “antiguas tres” —ropa, muebles y electrodomésticos— han perdido impulso.

A medida que sus veranos se vuelven más calurosos, Europa ofrece a los fabricantes chinos de electrodomésticos un potencial renacimiento.

Europa tiene las tasas de penetración de aire acondicionado más bajas del mundo, según Denis Depoux, director general global de la consultora Roland Berger, con un promedio de alrededor del 20 %.

Esto contrasta con la penetración del 90% en Estados Unidos, donde las exportaciones chinas también estarían sujetas a aranceles.

“Europa es el premio”, señaló. “Si yo fuera un fabricante chino de unidades de aire acondicionado, Europa sería un mercado muy atractivo. Hay una demanda creciente, es un mercado nuevo, próspero y los márgenes de beneficio son más altos”.

Según los medios de comunicación chinos, algunas regiones, como la provincia oriental china de Shandong, han recibido apoyo gubernamental para impulsar la fabricación de productos de refrigeración y otros electrodomésticos este año.

Los fabricantes de electrodomésticos coreanos y japoneses también se están beneficiando de la creciente demanda europea.

Mientras tanto, Chris Douglas, profesor de economía de la Universidad de Michigan, argumentó en un artículo de opinión este mes que el estado de Michigan debería fabricar aires acondicionados para Europa.

Sin embargo, la naturaleza estacional de la demanda de refrigeración limitará las oportunidades de mercado a medida que las temperaturas disminuyan.

“Dentro de dos meses, la gente habrá olvidado que el aire acondicionado era necesario durante el verano, pero volverá a serlo”, comentó Depoux. “¿Es una oportunidad significativa y sostenible? No estoy tan seguro”.

Un agente de compras en China ya estaba animando a los minoristas a abastecerse para el próximo año, en un video de marketing publicado en WeChat, la popular aplicación de mensajería social china, titulado “¡La fiebre del oro del aire acondicionado en Europa! Imprima dinero con la ola de calor”.

“Asegure su posición en el mercado antes de que comience la locura de 2027”, instó mientras mostraba una habitación llena de ventiladores y refrigeradores portátiles.

The-CNN-Wire
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Opulent brides are funding India’s global fashion play

New Delhi (CNN) — For decades, India was relegated to fashion’s backyard, with its embroidery and garment export houses manufacturing everything from ready-to-wear to couture for the world’s biggest luxury brands. But recent years have seen a radical shift, as Indian designers are making their presence felt on the global stage. Rahul Mishra is a regular at Paris Haute Couture Week. Earlier this month, Manish Malhotra also debuted at the event, with Anna Wintour sitting in the front row. Gaurav Gupta’s designs are often worn at the Grammys and Cannes Film Festival red carpets. Sabyasachi — a bridal go-to in India — will show at New York Fashion Week in September, a city where the mononymous designer also has a flagship store.“Consumers today follow designers, collections, and cultural moments from around the world. When they see Indian craftsmanship celebrated in Paris, on the Met Gala carpet, or by international artists, it creates a sense of pride and strengthens their connection with the brand,” said Malhotra, who has not only dressed Bollywood superstars but also Hollywood A-listers, such as Kim Kardashian and Jennifer Lopez.But the business reality behind these global ambitions is that bridal couture remains the financial backbone for most Indian brands. “It gives us a strong foundation to continue investing in our ateliers, our artisans, and the preservation of craftsmanship,” Malhotra added.Which is why, in Delhi, India Couture Week is one of the industry’s most watched events. The annual showcase, organized by the Fashion Design Council of India, sets trends for the busiest wedding months that start in October. Brides are known to wait for the shows before deciding what to wear.This year’s event took place against the backdrop of a tense political climate, as youth-led protests against the government gripped the country’s consciousness. Bollywood stars — who typically appear in the shows, and model outfits that quickly sell out — skipped both the runways and front rows for the most part. (The demonstrations have since ended with the resignation of India’s education minister.)Despite losing some celebrity sparkle, the event continued as scheduled. It opened with a show by Anamika Khanna at the opulent Taj Falaknuma Palace in Hyderabad, who showed one of the strongest collections of the season, working with female artisans hailing from Barmer, Rajasthan and Kalighat, West Bengal.This was followed by brands such as Rahul Mishra, Falguni Shane Peacock, JJ Valaya, Rimzim Dadu and Kunal Rawal at Taj Palace in New Delhi. And then there are designers who show independently around the same time, such as Gaurav Gupta, Jade by Monica & Karishma, and Manish Malhotra this year.New to India Couture Week was the designer Masaba Gupta, who made her much-anticipated debut at the event on Saturday. Supermodels Carol Gracias walked out in the first look — a sherwani jacket worn over an anarkali dress, carrying a briefcase embroidered with the map of India. And Madhu Sapre closed the show in Gupta’s vision of a quintessential Indian bride in red.Ahead of the show, Gupta told CNN that the money made from bridalwear, fuels “the rest of the business, pays for our dreams, and future plans.” Her brand House of Masaba gained immense popularity through her quirky ready-to-wear collections and prints, and has recently pivoted to bridal couture. Though she is still keeping her playful DNA intact, as was seen in bold use of colors, and embroidered motifs such as pineapples, candies and palms in this collection.“Occasion wear has contributed to 80 percent of my business since 2018,” she revealed. “If you want to create longevity and a legacy brand, you have to play where the consumer is.”And in India, that playing field is the country’s mammoth wedding industry, valued at $130 billion by US investment firm Jefferies in 2024, second in the world only to China. Jewely and clothing claim a significant portion of the spending in this market, with the average Indian allocating a massive chunk of their lifesavings for this one event.The economics of Indian coutureIndia doesn’t have as many museum galas, operas or fundraising events as the West, said Tarun Tahiliani, who has been in the business of designing Indian festive wear for over three decades and showed his new collection at the historic cultural center Bikaner House on Sunday. “Weddings are the universal ‘big’ occasion people dress up for. It’s a cultural phenomenon here,” he said.Tahiliani staged a brief presentation with models in his latest designs — the most standout being a series of gowns with foam corsets that mimicked the human torso, draped with fabrics in the same color. The other highlight was an immersive fashion exhibition spread over two floors.“Indians have made a lot of money in the last 20 to 30 years — people are living incredible lifestyles, are exposed to the West, and are pulling all stops for their celebrations. The wedding has now blown up to some LSD version of what it was 20 years ago,” added Tahiliani.Guest lists of hundreds of people and celebrations lasting up to three or four days are hardly uncommon, usually a mix of traditional rituals and elaborate parties. India’s busiest wedding and festive season typically runs from October to April, timed with auspicious dates and favorable weather.But in recent times, the itinerary for the wealthy — and not just billionaire families like the Ambanis — has also expanded to include pre-wedding getaways and galas, each with dedicated themes and dress codes, making wedding-adjacent festivities a year-round proposition. The couple and their families aside, wedding guests too feel the need to cultivate the perfect wardrobe, spending on several new pieces every season.This was something Gupta — like most designers on the calendar — factored into her collection, she said, creating options for “people around the wedding,” and not just the bride.The opportunity isn’t lost on the international brands that have expanded into India either. Jimmy Choo, Gucci and Bvlgari are among brands that release limited edition collections during India’s peak festive season, hoping to capture a slice of the country’s fast-growing luxury spending, which consulting firm Bain & Company projects will more than triple to hit €25 to €30 billion ($27 to $32 billion) by 2030.According to Mishra — who collaborated with Tod’s on a line of embroidered shoes and handbags in 2024 — the two markets for bridalwear are typically divided between brides. One who aspires to own their first designer piece, using their wedding as the opportunity to finally splurge. And the other is a wealthier bride shopping for diverse silhouettes for her multiple events, her entire wardrobe customized by the country’s top designers.It is the latter where Mishra probably thrives. He says more than 50% of his business comes from formalwear like gowns, dresses and separates from his Paris couture collections, purchased by clients in India, Asia and Europe. “We don’t really do the traditional bridal red for India. Instead, our organza jackets and embroidered gowns are more popular,” he said.But he continues to appeal to brides, especially when he’s back in the country. “I closed my Paris show with a lehenga-inspired gown. And that sets the tone for what I will now show in India,” he said ahead of his presentation on Wednesday.The increasing global visibility also helps Indian brands forge a deeper relationship with their diaspora clientele — for whom a brand’s international recognition coupled with the use of Indian craftsmanship feels like a bridge between their two worlds. “NRIs (non-resident Indians) are successful, making money in dollars, and want to show their foreign friends how we celebrate. So, there is a lot of cross-pollination now,” said Tahiliani.Beyond the bridal lehengaThis is reflected on the runways too. While traditional wedding wear — voluminous lehenga sets, saris and sherwanis — remain a constant for every designer, brands are also showing newer, contemporary takes, geared towards the younger generation.“Women today want to be comfortable, have fun, and dance. They don’t want to manage a 45-inch dupatta,” said Tahiliani, or a 44-pound embroidered lehenga that is impossible to walk in.“People are getting hotter and fitter, so they are way more comfortable in revealing outfits,” said Gupta. “A barely-there blouse and sari are a given in any collection today.” Plunging necklines, backless gowns, lehengas with high slits are all par for the course now, as are pieces that you can re-style in different ways. Designers have also upped their menswear in recent years — options for Indian grooms now extend well beyond just black bandhgalas or sherwanis with gold embroidery, as was seen in Kunal Rawal’s use of pastels, cropped jackets and tonal French knot detailing.Tahiliani and Malhotra both attest that more Indians are finally buying couture beyond weddings too. The variations of embellished mini dresses, column gowns and pant suits on the runways this season served as proof.Though it’s nothing to rival the former’s popularity just yet. Couture and bridalwear have always been seen as synonymous in India.And while Indian designers innovate with more conceptual, experimental pieces for international runways, the collections they show in India remain decidedly more commercial — focused on classic Indian formal wear.“Paris gave us the opportunity to explore a different expression of couture. But bridal has been our foundation, and has inspired everything that came after that,” said Malhotra. “Though our Indian and international journeys are not separate stories, they naturally support and strengthen one another.”The-CNN-Wire™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
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